|
Статьи: |
Статья ориентирована на любителей скоростной съемки.
Фирма Casio выпускает ряд интересных цифровых фотокамер, с возможностью высокоскоростной видеосъемки. Скоростную съемку поддерживают камеры серий Exilim F.
На момент написания, это:
| Модель | Режимы съемки |
| EX-F1 | 1200 к/сек, при 336x96 пикселей 600 к/сек, при 432x192 300 к/сек, при 512x384 |
| EX-FH20 (FH25) | 1000 к/сек, при 224х56 420 к/сек, при 224х168 210 к/сек, при 480х360 |
| EX-FC100 (FC150) | |
| EX-FS10 |
Данные камеры, в качестве фото камер ничем особенным не выделяются (по сравнению с конкурентами выглядят более чем средненько). А вот, других камер, способных снимать с такой скоростью, в данном ценовом диапазоне, вы просто не найдете.
Конечно, данные камеры не в состоянии снять летящую пулю. Однако существует большой ряд задач, спортивного и технического применения, где данные модели могут оказаться, крайне полезны.
Далее в статье речь пойдет о модели Casio EX-F1. Может мой опыт эксплуатации данной модели кому поможет.
Купил я эту камеру исключительно для видеосъемки. И я бы сказал, что камера просто отличная, если бы не одна маленькая ложка дегтя: Нет возможности дистанционного управления видео съемкой.
Как вы возможно заметили, с ростом частоты кадров, начинает использоваться все меньшая часть CMOS матрицы. Если вы думаете, что в дорогих моделях, специально предназначенных для технической скоростной съемки, по-другому то ошибаетесь. Там так же, и качество картинки не лучше. По крайне мере в электронных моделях. Только скорость съемки выше. Зато матрица как правило черно белая. А объектив надо на резкость наводить вручную. Как правило, используются дешевые объективы без зума. И стоит вся эта радость совершенно нереальных денег. Мне приходилось юзать подобные вещи по работе.
Во всех профессиональных моделях, уделяется большое внимание синхронизации камеры с внешним событием. Буфер (а в данном случае флэшкарта) понятно не резиновые, и нужно снимать интересующее событие, а не движение руки к кнопке и назад. Кроме того результирующая картинка где мало пикселей, заставляет вас точно кадрировать. И дрожание камеры на штативе, при нажатии кнопки, крайне не желательно.
К EX-F1 прилагается пульт дистанционного управления, но Casio сделала управление с пульта только на фотосъемку. Ох уж эти загадочные японские души!
Лично мной, все это воспринимается как прямой вызов Российскому конструктору. Исследуем сей девайс. Для начала вскроем пульт ДУ.
Ух ты! Просто кнопка. Вернее кнопка на два положения, плюс три провода, два небольших помехоподавляющих конденсатора. Последовавшая прозвонка показала, что кнопка просто подключается параллельно основной кнопке на камере. Общий провод соединен с общим минусом камеры, т.е. нажатие - логический ноль. Такое простое решение мне очень нравится, крайне перспективно в плане возможных расширений функциональности.
Должен сказать, что, например в Cannon, пульт управления работающий по ИК каналу меня жутко достал. Очень трудно попасть лучом в приемник камеры, чуть сели батарейки и дальность срабатывания резко уменьшается. Жмешь, жмешь кнопки ДУ, а камера не реагирует. Здесь все выглядит надежно, если конечно умеешь аккуратно с проводами обращаться.
Итак, сначала было принято решение, разобрать камеру и перекинуть цепь с разъема на кнопку стартующую видео. Однако после снятия задней крышки, я отказался от этого плана. Не то чтоб это совсем невозможно было сделать, но оказалось довольно тяжело в практической реализации. Все же с плотностью монтажа у Casio все на довольно высоком уровне. Пришлось пойти по пути наименьших усилий - установить дополнительный разъем (вернее два контакта от разъема). Далее я, рассказываю и показываю в картинках, как это сделать.
Очень аккуратно откручиваем винтики, в том числе и тот, что под резинкой видоискателя. Кроме органов управления на задней крышке камеры располагается ЖКИ. Все это соединяется с остальной частью шлейфиками.
Сначала я посмотрел, а что же там за кнопка (старт/стопа видео). Привожу любопытным фото:
Но как я, не делайте. Не откручивайте плату от задней стенки. Как вы видите на фото, подпаяться там все равно некуда. А собрать все назад не так просто (очень хитрый переключатель HS/DS/STD). Хотя мне по должности положено собирать такие вещи с закрытыми глазами, правильно собрать у меня получилось только с пятого раза, и не без упоминания святой матери.
Есть более удобное место, прямо на разъеме, самый правый контакт, см. фото ниже:
Провода нужно брать соответственно тонкие. В данном фотоаппарате применяются без свинцовые технологии, будь они не ладны. Поэтому паять надо не к площадке, а к выводу разьема. Поэтому же, общий провод лучше запаять на экран (сверху флэшкарты). Если у вас нет регулярной практики в пайке мелких деталек, и маленького паяльника, лучше попросите запаять того, у кого это есть. Провода после пайки, лучше приклеить к плате каплей клея.
Не далеко от разъема есть место (там, где ушко для ремня), где удобно вывести провода. Сверлим две дырочки, диаметром провода. Я примерялся во многих местах, это одно из немногих мест, где контакты разъема не мешают руке. По крайне мере моей.
Контакты я взял от разъемов РС. На контакты розетки нужно натянуть кембрики, такие чтобы контакты входили туго (на фото, белого цвета). Если этого не сделать, при боковых усилиях (например, потянули вы неудачно провод) контакты разогнутся - и уже не будут хорошо контачить.
На остальную часть лучше тоже надеть трубки, чуть большего диаметра - для изоляции. Приклеиваем к корпусу, и все. ДУ у меня микрушка, параллельно шунтированная конденсатором на 100 пФ. Провод - витая пара длинной 2 м.
В таком виде, эксплуатирую камеру с лета 2009 г. - все работает как часы. Однажды пришлось вести съемки "вид сверху", камера была закреплена на высоте 2,5 м. Не знаю, что бы я делал без дистанционного управления.
Автор: Коробейников И.А. 2010 г. (C)Lab-2n